1560, la robe de velours de la Renaissance Française

Avant toute chose, je m'excuse pour autant d'absence sur ce blog... C'est généralement bon signe, ça veut dire que je n'ai pas le temps de le rédiger et en l'occurrence, j'ai eu énormément de projet ce Printemps et Eté !  

Milles excuses aux visiteurs anglophones, je n'ai absolument plus le temps de traduire :'( 

So sorry for english-speaking visitors, I have definitely no time for translate. I hope some friend can help me in the futur ! 

Photo : Cyril Sonigo

Aujourd'hui je reviens sur la robe Renaissance 1560 française que j'ai réalisé il y a maintenant 2 ans. 

C'était un de mes gros projets de cette année là car je n'avais jamais encore abordé cette période et c'était faire un grand saut dans le XVIe siècle !

Avant de commencer la réalisation, j'ai énormément lu, chercher, fouiller... Mes principales pistes furent le Janet Arnold qui décrit avec une multitude de détails la robe de funérailles d'Eléanor de Tolède. Cela donc une très bonne vue de la manière de réaliser les robes à cette épode (doublure, triplure, assemblage, renfort, etc). J'ai également acheté le "Queen's Elizabeth Wardrobe Unlock'd". 

Avant d'attaquer quoi que ce soit de la robe, il faut d'abord commencer par les structures. Le corps piqué est celui du Corsets and Crinolines de Norah Waugh (mais qu'on retrouve également d'en d'autres livres) mais j'ai utilisé une théorie de tracé aux mesures et non un agrandissement du patron existant. Je n'au eu aucune retouche à faire si ce n'est que légèrement basculé la bretelle vers l'extérieur.

Il a été réalisé en coutil et soie à la machine. Les baleines sont en acier pour le milieu devant et dos, le reste, c'est la fameuse synthetic whalebones en plastique. Vu la quantité, c'est amplement suffisant comme rigidité !

Toile d'essayage du corps piqué.

Corps fini, le buste conique est la silhouette typique de la période.

Le vertugadin vient de l'excellent "The Tudor Tailor" qui m'a fallu juste agrandir. Il est en satin de coton avec baleine en acier. Pour avoir le bon volume, il est recommandé de mettre également le petit vertugadin boudin (qui selon la période et le volume souhaité, la seule structure de jupe). Si je 'lai vu souvent positionné au dessus du vertugadin conique, je trouve que porté en dessous, il permet un meilleur tombé vers l'arrière.

Vertugadin XVIe - Farthingale 16th

J'ai ensuite réalisé le patron du corsage. Depuis que j'ai le livre "Creating Historical Clothing", je fais quasiment tous mes patrons moi-même ! Cette technique me permet d'avoir des patrons où il n'y a quasiment pas besoin de retouches ! (Ici, on a éventuellement légèrement remontée la ligne de taille).

Le sprints importants pour moi étant l'orientation des bretelles vers l'extérieur des épaule,s la ligen de décolleté arrondie et le laçage en spiral dans le dos. 

J'ai très longtemps cru qu'à cette période, 1560, il n'y avait pas de laçage dans le dos apparent ! (fermeture devant par épinglage, laçage ou agrafes...) Et bien si, le laçage spirale a bien co-existé avec les autres systèmes de fermetures, en tous cas sur la mode française et italienne.

"Back view of French woman from Habitus Nostrae Aetatis" de Enea Vico, c. 1556. Victoria and Albert Museum

Image du Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd de Janet Arnold

Toile d'essayage du corsage, en le modelant en suivant  des visuels de tableaux.


Je n'ai malheureusement pas de photos en cours de réalisation car j'avais des délais très serré pour celle ci. La robe finale est donc composé de :
- Une guimpe d'organza de soie pour couvrir le décolleté
- Un jupon de satin de coton et brocard de soie
- La robe de velours de coton vert avec manches en brocard

Pour ce qui est de la robe en velours, toute la pose les galons et assemblages ont été réalisées à la main, le velours bouge beaucoup trop sous la machine et les griffes laissent des traces. Ambitieux projet pour une robe aussi lourde, mais qui donne un rendu qui me plait beaucoup.

Pour la réalisation des cottoires (ces rangs de perles parfois portés en sautoir autour du cou ou bien fixé sur la robe), je renvoie à l'excellent blog d'Angelot "Le Costume historique". Tout comme la ceinture en bijoux, c'est clairement quelque chose qui fait partie intégrante de cette mode. Sans, la robe parait fade et qu'il manque ce "petit quelque chose".

Et pour terminer, après plus de deux ans de retard, voilà les très belles photos de Cyril Sonigo avec Louise. Il a le don de créer des tableaux tout en douceur, et c'est exactement ce que je souhaitais pour ce shooting :) 

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Des anglaises et leurs dessous

Faute de temps, je ne peux pas vous présenter un step-by-step des robes à l'anglaise car j'ai eu 48h pour faire la robe bleue, structures et jupon compris et 3 jours et demi pour la robe verte (et ses accessoires ^^). Quelques jours plus tôt, on m'avait proposé de participer à un tournage de Studio Bagel pour Assassin's Creed (hop, l'article sur le tournage).

Because of a short deadlines (I had only 48h to make the blue dress, with underpinnings and petticoats), I can’t show you a WIP. Few days before, I received a purposition for a filming about Assassin’s Creed Unity (here is the post about the shooting !)

J'avais déjà les tissus que j'avais acheté chez Fanny (Temps d'Elégance) pour faire justement des robes 1780 et le projet est tombé pile à ce moment là.

I already had fabrics to make precisely 1780’s gowns and the project just come at the right time.

Pour la base des robes j'ai utilisé le patron de JP Ryan, qui est très bien construit, bien gradé. Je n'ai eu que très peu de modifications à faire : la longueur du buste, que j'ai du rétrécis de quasiment 3 cm. En revanche les manches sont un peu courtes ^^ Je les ai rallongées de 2cm et l'angle du coude mériterait d'être encore un peu plus bas.

Mille excuse de la qualité des photos, faites un jeudi à 1h du matin…

For these gowns, I used the JP Ryan pattern, that is really great constructed. I had to make very few modifications : I shortened the bust (3cm). But the sleeves were too short ^^ I leghtened 2cm more.
Really sorry for bad quality of photos, taken at 1 a.m...

Corsage avec le patron de JP Ryan.

Bodice with the JP Ryan Pattern

Vous pouvez retrouver mon tuto pour faire les plis ICI. J'ai utilisé cette technique pour faire les plis des deux robes, et ça donne vraiment un résultat très propre.

You can find my tutorial to make regular pleats HERE. I used this techniques to make the pleats of both of dress, and it gives a clean result.

 

Le dos "en fourreau" de la robe verte. La pièce du dos et la "jupe" du manteau de robe sont en une seule pièce, et c'est seulement un jeu de plis fixés à la doublure avec des point main.

The back “en fourreau” of the green dress. The back and the “skirt” of the gown are in a single piece. It seems different pieces for the back, but it’s only pleats with hand sewing.

Le fameux dos en fourreau

Quelques photos des sous-vêtements et structures portés en dessous.

Pour le corps, il s'agit d'une sorte de "jump", très léger, fait de manière moderne (coutil de coton), baleiné plastique. Pas du tout histo en terme de réalisation mais il donne la silhouette correcte pour 1780. Il a été fait à partir du patron de 1780 que l'on trouve dans le Norah Waugh 'Cosets and crinolines".

Few photos of the underpinnings.
For the stays, it’s a “jump”, really light, modern sewing (for fabric, cotton coutil), synthetic whalebone. Definitly not historical for realisation, but it gives the good shape for 1780. Pattern is made from de 1780 Norah Waugh “Corsets and crinolines)

Mon Cul-de-Paris / My False rump

Et enfin voilà les photos des robes portées le jour du tournage :)

Photos de Pierre Morsard, perruque de Finwen par Decorum et Bagatelle, bijoux de Temps d'Elegance.

And there are photos of gowns worn the day of filming :)
Photos by Pierre Morsard, wig of Finwen by Decorum et Bagatelle, jewellery from Temps d’Elegance.

Front Zone en taffetas bleu

Robe a l'anglaise en taffetas vert et jupe marronn

La robe a l'anglaise avec son dos en fourreau

La magie des "Synthetic Whalebone"... Le comparatif avec les baleines acier

Aujourd'hui, un petit article pour comparer les baleines en acier et les baleines plastiques pour la corseterie avec silhouette historique :) 

Il concerne tout ce qui est corps, corsage et même corset jusqu'à 1850. Au delà, j'utilise de la baleine en acier (surtout pour la corseterie moderne !)

ATTENTION. :O Quand je parle de baleine plastique, je ne parle certainement pas de Regilène !! Je parle des "synsthetic whalebone" qui sont des baleines en plastique plein.

Synthetic Whalebone de chez Vena Cava

Pour ma robe renaissance italienne (dont je parlerai dans un prochain article), j'ai souhaité me faire un corps pour donner la bonne silhouette.

Il faut savoir qu'à cette époque, on ne peut pas vraiment parler de robe "italienne", mais il faudrait préciser une robe 'florentine', 'napolitaine', 'vénitienne', etc... Chaque état a sa propre mode, et c'est l'ensemble de ces états qui formeront des siècles plus tard l'Italie. Bref.

J'ai voulu une silhouette 1570 mais à cette époque, nous sommes en pleine transition de "pas de corset"/"corset". Le buste est très plat, conique et cela pourrait se faire avec juste un corsage de la robe directement baleiné ou bien encore avec une cote serrée (à l'instar de celle que j'ai réalisée pour la robe à tassel). Mais pour un meilleur maintien de mon dos et pour éviter que les jupes et jupons ne pèsent sur mes reins, j'ai choisi de porter un corps.

Et enfin, je n'ai pas choisi de faire un corps historique. Ce qui était le plus important pour moi, c'était la silhouette finale. Je suis partie d'un bloc de buste de base et j'ai ensuite découpée les tassettes en m'inspirant de corps existants correspondant à l'époque.

Voici la toile que j'ai faite et que j'ai baleiné moitié acier et moitié plastique pour voir ce qui était le mieux.

En terme de qualité, les baleines acier sont les 7mm de chez Vena Cava et celles en plastique sont des 9mm de chez Socolatex.

Vous l'aurez compris, j'ai une grosse préférence pour les baleines plastiques !

- Plus léger en poids total du corps baleiné

- Souplesse plus proche des fanons de baleine (matériaux originaux)

- Port bien plus confortable

- Je pourrais continuer encore avec des avantages... (comme ... Ca se coupe comme du beurre !)

C'est une très bonne alternative au fanon de baleine (évidemment interdit à la vente depuis plusieurs années) pour reproduire la silhouette historique, du XVe au XIXe. Il y a bien sur l'osier, encore plus historique mais il nécessite une certaine pratique dans le mouillage de la fibre, la mise en place, la finition... Dans le cadre d'un costume de scène ou qui va se retrouver très souvent manipulé, nettoyé, trimbalé, etc, la synthetic whale bones est une des meilleures solutions.

Cela fait des années que j'en utilise dans la corseterie historique (corps baleiné XVIIIe, corps piqué, brassière renaissance...) et qu'on me regardait avec des yeux remplis d'horreur en me hurlant "hérétiiiiiiiique" ! Récemment quelques costumiers connus ont fait connaitre cette merveilleuse baleine et depuis, ce n'est plus une hérésie d'en utiliser :P

Vous pouvez trouver de cette baleiné chez Vena Cava, Alysse Création, Socolatex ou encore Wissner pour celle qui commande en quantité "pro". Je n'ai pas encore pu tester les matériaux de chaque fournisseur ;) 

XIXe : Robe à crinoline elliptique (modernisée)

Après avoir testé les crinolines rondes, je voulais essayer les crinolines elliptiques ou dites projetées.

Structure intermédiaire entre la crinoline et la tournure, on a conservé une large forme circulaire mais  avec beaucoup de volume concentré sur l'arrière.

• Je l'avoue, réaliser ce volume me faisait un peu peur. J'ai préféré me fier au patron Truly Victorian TV103.

Comme la crinoline ronde, elle est composée d'un "sac", une base en tissu (ici en coutil), de baleines horizontales (dans leur passe-baleine) et de rubans de sergé verticaux. Afin de maintenir ce fameux volume derrière, des lacets sont cousus derrière les hanches.
J'ai rencontré quelques difficultés dues à des erreurs du patron. Notamment la fameuse baleine 4, très mal calibrée, qui formait un creux. Au final, pas mal de réajustement "à l'oeil" afin d'harmoniser la forme. Melly du blog Dentelle et Satin semble avoir rencontré le même soucis, et cela m'a rassuré de voir que ce n'était pas une erreur de ma part ^^
Au final, portée sur un corset, elle est très confortable, et donne une très belle ampleur. J'ai rehaussé l'arrière avec un petit "pouf" pour encore plus de volume.

Elliptical Crinoline Truly Victorian TV103

Crinoline elliptique avec un jupon en popeline de coton noire

A noter qu'il existe d'autres formes de crinoline déportées (une multitude !) et j'en tenterai peut-être d'autre dans le futur.

• La robe a été réalisée dans un taffetas d'acétate marron qui a de splendides reflets. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elle faisait très robe "chocolat" :)

La jupe est très simple, le tissu faisant tout. Elle peut s'orner d'une ceinture avec basques (qui ont été brodées et ornées de ruban de satin noir). Elle a été réalisée avec le patron Truly Victorian TV247.

Le corsage est une création moderne base d'un patron historique. Acheté il y a des mois, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester : il s'agit du Past Pattern 704. Ayant eu de mauvaises expériences par le passé avec cette marque (une robe Regency avec un dos... bizarre), j'étais sceptique. Au final, bien qu'un peu long, le patron est une bonne base à adapter.
Dans mon cas, j'ai vraiment voulu crée un corsage baleiné (à porter sur un corset/serre-taille) moderne. J'ai modifié la ligne de décolleté et d'épaule, qui descend donc carrément sur le bras (et non plus sur l'épaule) ainsi que le devant du corsage : j'ai crée un gousset, où a été brodé un motif, et chaque couture a été gansé de passepoil.

Essayage de la toile : Original : épaule gauche - Modifié : épaule droite

En conclusion, je suis assez satisfaite du rendu global mais comme il me reste assez de tissu, je pense que je ferais un corsage bien plus historique dans les mois à venir ! (enfin un corsage de jour ? ^^)

Cette robe sera portée au Bal de Viona Art, en mars. Elle sera ensuite disponible à la location.

Robe à crinoline elliptique

Elliptical crinoline dress

XIXe : Robe à tournure en soie 1872 - Inspiration SteamPunk

Voila la seconde robe à tournure réalisée :)

On peut la considérer comme une robe de fin d'après-midi ou éventuellement de soirée, avec son décolleté (bien que les épaules soient couvertes).

Elle est réalisée en shantung de soie cuivrée que j'avais trouvé chez Moline pour 13 €/m, une aubaine donc ! :D Elle est bien épaisse et a un superbe tombé.

• Tournure "Queue d'écrevisse" (Oui un nom pareil, ça ne s'invente pas, je suis sure que vous comprendrez le rapport avec le crustacé ^^). Patron tiré du livre "Corset and Crinolines" de Norah Waugh 

C'est la tournure par excellence, assez facile à réaliser je trouve. Elle est réalisée en coutil blanc, et baleine en acier. Elle fournit un volume parfait pour les robes à tournure qu'on peut à la rigueur rehausser d'un petit coussin.

Cela dit, lors de la reproduction et de l'agrandissement du patron du livre, je devais être un tout petit peu en dessous du rapport des proportions, et elle devrait être tout petit peu plus grande.

Tournure - Bustle

• Corsage en shantung de soie cuivrée. Patron Truly Victorian TV405

Le patron TV 405 est régulièrement utilisé par différents costumiers, reconstituteurs, couturiers et de ce fait, on retoruve assez souvent les mêmes "visuels", même si pas les mêmes tissus et coloris. J'ai préféré modifier un peu la forme du corsage pour qu'elle soit un peu plus "originale" : je n'ai pas mis de col ou de revers de manche, j'ai également changé la ligne du bas du corsage.

Détail du corsage : fermeture par agrafes et brides (encadré par deux baleines)

Le corsage est baleiné avec des baleines en spirale d'acier (pour mieux suivre les courbes du corset). Si au début je pensais doubler entièrement le corsage, j'ai eu peur que ça ne tienne trop chaud (et surtout, plus moyen d'accéder aux baleines, etc). J'ai donc juste réaliser une parementure pour la partie basque du corsage. C'est 1. plus propre, 2. ça donne plus de tenu au tissu.

Détail : intérieur du corsage

Détail : parmenture de la basque

• Jupe en shantung de soie. Patron B Truly Victorian TV208

J'ai à nouveau voulu faire de grandes rangées de plis pour orner cette jupe. Mais plus larges, plus longs. Toujours bien enfermée dans ma crève (comme quand j'ai réalisée la première tournure), j'ai donc commencer à couper, ourler ces longues bandes de tissus. Puis je les ai plissé, vinaigré, etc. Et enfin je les ai épinglé sur la jupe. Et là...

Vous la voyez là, la boulette ? Cette subtile nuance d'or entre les deux tissus ?
Et voila. Au même moment, j'ai réalisé la visite en moire et doublure soie cuivrée présentée sur ce blog la semaine dernière. Et j'ai mis les coupons et chutes dans la même boîte. Avec la fièvre et la fatigue, je n'ai vu cette nuance qu'au moment d'appliquer les plis sur la jupe.
Bref, la nuance jure, je ne vois que ça, impossible d'utiliser les plis sur cette robe.

Avis aux amateurs : j'ai donc environ 8m de plissés prêts pour une robe victorienne...

Petit détail de la jupe : j'ai cette fois conservé la traîne :) Sur les photos qui suivent, je l'ai rétracté pour qu'elle puisse être utilisée sans risque d'être abîmée.

Elle est relevée au niveau du bouillonné du dos par une petite agrafe, ce qui crée un  pli qui se fond avec les autres.